Как пробурить скважину самому

Не будем вдаваться в подробности, зачем и какая вода вам потребовалась на даче, но если она вам действительно нужна, то хочешь или нет, но придется сделать выбор, каким способом ее добыть. Основных вариантов три: копать колодец, пробивать скважину и бурить ее. Отбросим лопату и «стук» на всю округу и последовательно разберемся, как пробурить скважину самому.

В принципе процедура не сложная, технология сверления отверстий и тут остается обычным сверлением, вот только с материалом, с грунтом, такое многообразие, что редко обходится без преодоления трудностей. Выбираем насос для выкачивания воды, подходящий к расчетным параметрам, и по нему подбираем обсадную трубу, насос помещается внутри, а сама труба является жестким каркасом скважине. Можно поступить и наоборот, подыскав подходящую трубу, определяются с диаметром насоса. Диаметр бура должен быть немного больше диаметра обсадной трубы, что позволяет ровнее и аккуратнее ее установить. Чтобы пробурить скважину самому можно использовать даже обычный рыбацкий бур, используемый при зимней ловле, приварив к нему переходную муфту для наращивания длины штока. Под бур можно модернизировать шнек старого комбайна, сварить свою конструкцию, самоделок много, главное обеспечить равномерность заглубления, требуемый диаметр «лунки» и транспортировку выбираемого грунта на поверхность. Наиболее распространенным диаметром трубы является размер 300-350мм, и если вы решили свои первые 3 неизвестных – труба, насос, бур, приступаем к бурению.

Снимаем плодородный слой почвы и самый первый метр скважины бурим обычно, как ямку под столб, выдерживая и задавая вертикальность. Сложности начинаются, как только вы нарастили штангу, прикрутив к ней первое колено трубы. Для сохранения вертикальности дальнейшего бурения и удобства подъема бура с глубины нужна высокая тренога – фарштуль, причем оснащение ее лебедкой или полиспастом, позволят прикладывать меньше физических усилий при выемке бура. Вращение штанге передается навешиваемым на нее двух плечевым воротом, перемещаемым по ней по мере углубления. Если почва плотная и тяжелая, то навешиваемое на ворот утяжеление, например, 2 спортивные гири или сетки с камнями, также помогут уменьшить физические нагрузки на вас.

Объем выбираемого грунта или на какую глубину заглубляться за один спуск бура определяется экспериментально и типом почвы, т.к. чрезмерный объем будет очень тяжелым и можно оборвать трубу штанги, а выбирать «по чайной ложке» долго и трудоемко. Не редкость закусывание бура при работе, например, застрявшим у самой стены камушком. Для устранения такой ситуации сам бур пытаются прокрутить без подъема, поднять без вращения с пристукиванием, или вращать в обратную сторону, не забывая, что чрезмерные усилия могут поломать конструкцию. Сложностей при самом бурении возникает много, но еще больше способов их решения.

Если не все делать своими руками, то можно применить при бурении бур с электрическим приводом. Эти машины требуют надежной фиксации и грамотного обращения, т.к. та же ситуации с закусыванием приводит уже к вращению машины с вами вокруг бура. Выбираемую почву рассматривают и анализируют, она информирует не только о близости воды, но и о типе проходимого слоя, определяя скорость бурения.

Пробурив до воды, бур приходится менять на желонки и пескоотсосы, т.к. земля смывается и не держится витками шнека, т.е. бур приходит мокрый и без грунта. Дальнейшее бурение обычно не требуется, но если нужен более глубокий водоносный слой, то обсадную трубу просаживают дальше, отсекая первую воду и работы ведут дальше.