Фундамент из асбестовых труб своими руками

Фундамент это одна из основных и важнейших частей дома, затраты на которую могут быть значительными и на которых всегда хочется немного сэкономить, все таки невидимая, подземная часть. Ничего плохого в этом нет, даже наоборот, если у вас легкая деревянная постройка, та же дача, то зачем делать монолитное основание, достаточно и столбчатого фундамента. Например, несущая способность одной опоры предлагаемого основания 800кг, а вес 1м3 древесины 750, поэтому нетрудно увидеть, что запас прочности есть, а как сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками читайте в этом материале.

В первую очередь хочется успокоить скептиков в несущей способности асбестоцементных труб, т.к. они, как и применяемые пластиковые или иные, являются лишь удобной опалубкой, внутри которой обустраивается железобетонная опора. С трубами удобно работать, выставлять, крепить, резать их, поэтому возведение фундамента из асбестоцементных труб своими руками допустимо даже новичкам, впервые занимающимся строительством, а начинают работы с планировки участка и разметки основания, трассировки.

Понимаю, что вбив 4 колышка и убедившись в прямоугольности их расположения, сразу хочется взять бур и начать выбирать грунт, но не надо спешить, правильная разметка это 80% успеха в закладке фундамента. Расстояние между столбиками должно быть в пределах 1-1,5м, поэтому размечаем их все, протягиваем шнурок, выверяем расположение, маркируем, а если вы еще и планировку сделали, снимая плодородный слой почвы, то не нужно будет писать глубину каждого приямка, т.к. все шурфы будут одной глубины.

Выбирают грунт буром или лопатой на глубину не меньше региональной величины промерзания с прибавлением 20см слоя песчаной подушки. Садовым буром, бесспорно, работать удобнее, и стены приямка ровнее, и глубину проще контролировать, отложив ее на стержне инструмента, поэтому вынимаем разметочный колышек, устанавливаем в эту точку бур и получаем отверстие с размерами немного больше диаметра асбестоцементной трубы. Закончив рыть ямки, отсыпаем и утрамбовываем проливом в их донцах дренажные песчаные подушки, для чего используем мерное ведро, ориентируясь по его диаметру и определяя слой песка в 15-20см. Набрали ведро песка, высыпали в ямку, набрали еще и высыпали в следующую, так же поступая и с уплотнением, отсчитывая необходимую меру и воды.

Асбестоцементные трубы над уровнем почвы должны выступать на 30-40см, поэтому прибавляем эту величину к глубине приямка и отрезаем трубу обычной ножовкой по металлу, хотя угловая машинка, именуемая болгаркой, облегчает и этот процесс. Устанавливаем трубы и поочередно заливаем в них бетон, обеспечивая внутреннюю заделку высотой 30-50см. Трубу слегка приподнимаем и небольшими вертикальными движениями качаем ее, давая немного провалиться бетону на дно и растечься там. Возвращаем трубу на место и выставляем ее окончательно, и в горизонтальной плоскости, задавая нужную высоту установки, и в вертикальной. На влажных почвах можно перед бетонированием, поверх песка, уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции, обработав и нижний край трубы битумом или рубероидом.

Выставленные и «прихваченные» бетоном трубы фиксируем в ямах землей, а на проблемных участках щебнем или ПГС - песчано-гравийной смесью, предполагая этим дренирование случайной влаги. Внутрь труб устанавливаем связанные прутки армирования, делая небольшой выпуск их наружу, после чего можно полностью бетонировать столбы, не допуская образования внутренних пустот и постоянно уплотняя раствор.