Монтаж пластиковых окон

Думаю, что в наш век уже никого не надо агитировать на установку пластиковых окон, они постепенно стали нормой времени, атрибутом обустройства нашего жилья. До недавнего времени владельцы деревянных домов не решались переступить психологический барьер и внести что то «инородное» в древесный мир, но и тут пластик победил, все более и массово вытесняя старые окна. А раз это уже не дань моде, а повседневная необходимость, то и мы расскажем для любителей все делать собственными руками, что такое монтаж пластиковых окон в деревянном доме и основные его отличия от традиционного монтажа.

В принципе отличий немного - под пластиковое окно в деревянном доме нужно прочное и жесткое основание, а связь окна с этим основанием не должна быть жесткой, вот такая противоречивая тавтология. Для начала демонтируем оконный переплет и смотрим состояние коробки, т.к. демонтируют ее, только если она сгнила и не пригодна для дальнейшей службы. Большинство оконных коробок в срубах имеют скользящую посадку, являясь одновременно и замковым устройством, поэтому при изготовлении новой это условие нужно сохранить. Например, когда нет оборудования или соответствующего материала паз не выбирают, а набив бруски к мощной доске, получают, таким образом, проушину. Вооружаемся строительным уровнем, угольником или отвесом и проверяем горизонтальность и взаимную прямоугольность установки коробки, в дальнейшем будем называть ее просто основанием, добиваясь расклиниванием и подкладками требуемых геометрических параметров. Если основание осталось старое, стараемся сохранить не нарушенной его теплоизоляцию, усиливая ее, в случае необходимости, и не забывая, что и новую коробку необходимо хорошо утеплить. В качестве утеплителя в деревянном доме при монтаже лучше использовать традиционные органические и минеральные утеплители, оставив монтажную пену для работ с пластиком.

Установку каркаса окна к выверенному основанию будем делать длинными саморезами через верхние и нижние отверстия в боковых стойках. Сверлим по середине профиля сквозное отверстие, например, под 5 мм саморез 6 мм сверлом, а затем с внутренней стороны, той, что обращена к основанию, рассверливаем его 10 мм сверлом. Даже если деревянный дом и будет совершать сезонные колебания, оконному каркасу они уже не страшны, т.к. и сам саморез в пустоте работает как пружина, и технологический зазор оставлен. Устанавливаем каркас на подставочный профиль и помещаем его в оконный проем, центруем клиньями, затем страхуемся, проверяя горизонталь, и если все «срослось», крепим первую боковую стойку, ту, на которой находятся петли. Устанавливаем окно и смотрим плотность его прилегания к каркасу. Если основание выставлено правильно и по плоскости, то корректировка обычно не нужна, если же где то был просчет, то смещая немного свободную стойку нужно добиться равномерного прилегания окна по всей плоскости. Фиксируем теперь вторую стойку и проверяем работу механизма запора, открывания и проветривания окна.

Нелишне напомнить, что заполнение швов монтажной пеной хотя и дает дополнительную фиксацию, но использовать ее как самостоятельное крепление нельзя. Окно должно иметь свою надежную фиксацию, а пена лишь вспомогательное средство, больше рассчитанное на шумовую и тепловую изоляцию, чем на долгосрочное крепление. Пена довольно быстро теряет свои свойства под воздействием солнечного света, поэтому не затягивайте с отделкой, защищая швы от внешних факторов. Затвердевшую пену аккуратно срезаем, ставим отливы, подоконные доски, выводим откосы и работу можно считать законченной.